Шок! В сеть слили курсы по ремонту ноутбуков

Дорогой читатель, цикл статей по ремонту ноутбуков написан для помощи начинающим мастерам внутри команды «‎COREX», поэтому статьи написаны в форме советов и инструкций для нашего начинающего мастера. Приглашаю более опытных коллег поправить ошибки и помочь своим советом по ремонту в комментариях.

1. Предисловие
1.1. Приветствие
2. Первые правила ремонтника
3. Какие инструменты должны лежать рядом
3.1. Пинцеты
3.2. Паяльник и фен
3.3. Лабораторный блок питания
3.3.1. Типовые проблемы при ремонте ноутбука, связанные с силой тока
3.4. Припой, оплётка и Flux
3.5. Паяльный коврик
3.6. Микроскоп
3.7. Ноутбук
3.8. Монитор
3.9. Отвёртки
3.10. Мультиметр
4. Чек-лист для проверки ноутбука после ремонта
5. Как пользоваться инструментами
5.1. Фен
5.2. Паяльник
5.3. Пинцеты
5.4. Микроскоп
6. Полный список инструментов для ремонта ноутбуков и ПК
7. Как правильно снимать и ставить BGA чипы
8. Как правильно реболлить
9. Какие элементы существуют и как они работают
9.1. Принципы замены элементов
10. Последовательность сигналов
11. Основные примеры диагностики, проблемы и решения

Привет! Тебя взяли на должность ремонтника, это значит, что тебе нравится копаться и ремонтировать разные вещи независимо от того, разбираешься ты в них или нет. Возможно у тебя есть желание ремонтировать, но ты так и не смог реализовать это в жизни? Раз ты у нас, то это не просто так. Значит мы увидели в тебе особый потенциал, который хочется развивать и этот курс ремонта как раз для тебя, ведь он поможет тебе либо обучиться ремонту ноутбуков с нуля, либо просто обновить свои познания в этом деле.

Я постараюсь максимально доходчиво объяснить как выглядят и работают ноутбуки, микросхемы или некоторые компоненты. Хочу показать это так, чтобы понял ремонт как я сам, так и каждый тот, кто будет читать эту методичку, учитывая все особенности восприятия каждого. Пока я не придумал как закончить, так что перейдём к делу.

Из-за этого можно что-то не так спаять или повесить капельку припоя. Если такие моменты есть, то ничего страшного. Главное, что вы хотите перебороть это, всё остальное опыт и дело техники =)

Довольно неприятно будет, если вы, разбирая рамку матрицы, случайно её сломаете! Максимально сосредоточьтесь на ремонте и не отвлекайтесь, это сэкономит кучу времени и сил, хотя поначалу кажется, что нет. Лучше медленно начать ремонтировать и ускоряться, чем всё переломать, расстроиться и сдаться.

Иногда, когда никого не будет на приёмке, надо выйти на ресепшен и объяснить, показать клиенту что-либо по ремонту. Согласитесь, что есть разница у клиента в ощущении, если перед ним выйдет статный, молодой, ухоженный человек, и если перед ним выйдет заросший, сутулый, засаленный, весь в лохмотьях молодой (хоть с виду и не отличишь) человек. Вы бы сами кого хотели видеть?

Сервис, в котором мастера спорят или хамят клиентам ничего не стоит. Таких сервисов множество, не устраивайте конфликты, не ищите виноватых. Вместо этого старайтесь понять клиента и войти в его положение. Он к вам пришёл со своей болью, только вы сможете ему помочь.

Это уже описал, просто решил выделить, чтобы лучше запомнилось)))

Если между мастером и менеджером возникло недопонимание, не обостряйте конфликт. Нельзя вести диалог в ярости или на повышенных тонах, предлагайте взвешенные варианты решения проблемы. Если потушить горящие эмоции сложно - сходите за кофейком, и после продолжите разговор в нейтральном тоне, но не бросайте проблему, доводите проблемную тему до конца. Желательно, когда страсти поугаснут, с холодной головой.

У него много опыта и он знает, чем вам помочь в любой ситуации. Спрашивайте его постоянно по ремонту, если столкнулись с чем-то непонятным, он всегда поможет советом или делом. Как иначе еще учиться то?)))) Но не забывайте саморазвиваться, смотреть YouTube, искать в Google и ошибаться. Обычно, лучше всего учатся на своих ошибках, особенно когда их приходится переделывать.

Перед тем как сесть за рабочее место первым делом приберитесь на столе, уберите всё лишнее, что не касается настоящего ремонта. Визуально представьте как бы выглядело ваше рабочее место и сделайте его максимально похожим. Если что-то понадобится, то это можно докупить или где-то найти, но самое главное чтобы на столе или рядом лежали:

Какими обычно вы привыкли пользоваться. Если таковых нет, то купите какие вам понравятся и попросите оплатить их. Главное, чтобы пинцеты были качественные, с острыми концами и не гнулись при работе. Вся основная мелкая работа по ремонту будет проходить вместе с ними, не стоит на них экономить.

Хорошие пинцеты могут сберечь много времени и нервов во время ремонта. Самые лучшие это ювелирные пинцеты и пинцеты для ресниц. Они крепкие и тонкие, но дорогие. Попробуйте сначала поработать недорогими, выбрать удобную форму, а позже заказать брендовый пинцет для ресниц или ювелирки такой же формы.

Незаменимый атрибут при ремонте ноутбуков и материнских плат. Есть индукционные паяльники, а есть обычные керамические, как у нас. У индукционного паяльника время нагрева – пара секунд, а у обычного секунд 20-30. Керамические китайские паяльные станции часто могут показывать неверные значения. Можно к ним привыкнуть или настроить, двигая калибровочный модуль внутри станции.

Следите за состоянием жала. Оно должно быть всегда в «блестящем» состоянии. Лайфхак – смочите губку глицерином, чтобы она постоянно оставалась влажной. Обслуживайте паяльник своевременно и не забывайте выключать станцию по окончанию работ.

Или просто "лабик". Ни один ремонт ноутбука не обходится без него. Обязательно проверяйте сколько тока потребляет плата или весь ноутбук, а иногда и видеокарта. Мастер с опытом зачастую может определить проблему взглянув лишь на токи потребления платы.

Левый дисплей показывает силу тока, правый - напряжение. Стандартное напряжение для работы ноутбука 19V, у Lenovo 20V. Чтобы начать пользоваться лабиком, наденьте насадку под нужный ноутбук на стандартный разъём лабика. Только нужно смотреть, чтобы напряжение на лабике всегда соответствовало напряжению ноутбука, обычно, 19V.

Ноутбуки в среднем потребляют 3-5A, но новые игровые ноутбуки могут использовать иногда 10, например HP Omen 15-сe024ur. Поэтому мы используем мощный импульсный лабораторный блок на 10 ампер, чтобы мог держать короткое замыкание и грубо регулировать ток. Для всех наших задач подходит лабораторный блок на 30V 10A.

Пишу практическую часть по лабику здесь, чтобы потом не затрагивать это внизу статьи, где пайка и всё связанное с ней. Нельзя сказать, что точно, например, 0.6А это 100% память, бывает так, что это и комбайн, но закономерность всё равно прослеживается и это может здорово помочь на первых порах. Так что к списку стоит отнестись со здоровой долей скептицизма. Самые частые проблемы у ноутбука, которые можно определить по силе тока:

• ~0.6A - у ноутбука стопор на оперативной памяти
• Скачет от 0.2 до 3А - ноутбук проходит инициализацию и запускается. Если нет картинки, стоит проверить на внешний монитор
• ~0.2A при включении - у ноутбука не начинается инициализация
• ~0.2A до включения - на плате есть пассивный потребитель, аномалия. Только отключите акуумулятор, а то это может быть зарядка =)
• ~1.6+ и стоит на месте - проблема с видеочипом, потому что процессор запустился

Если есть подозрение, что у ноутбука короткое замыкание (со слов клиента не реагирует на кнопку включения), лучше выкрутить ручки силы тока на 0. После этого подключить лабораторник к ноутбуку и потихоньку прибавлять силу тока. Если потребления нет, это хорошо, если в выключенном состоянии у ноутбука появляется потребление и напряжение низкое (несколько вольт), то на входе питания ноутбука короткое замыкание.

Нельзя подключать такой ноутбук сразу к лабораторнику с полностью выкрученными ручками силы тока, потому что у лабика нет защиты от короткого замыкания. Он как раз нужен для поиска этого замыкания с помощью нагрева, если дать всю мощность сразу, то плата может придти в негодность.

Припой для пайки обычно используем в катушках, так на дольше хватает. Не берите катушки с дешёвым припоем, он превращается в кашу. Ещё есть припой с флюсом внутри, он проще лудится, но флюс используется некачественный, поэтому жало будет пачкаться. Придётся почаще чистить его об губку.

Оплётка также бывает пропитана флюсом, и тоже некачественным. Чем больше жил в оплётке – тем проще прилипает припой. Держите под рукой несколько оплёток разной ширины. Лайфхак - нарежьте оплётку на кусочки для удобства при ремонте и пайке.

Когда ремонтируешь, иногда надо подлезть в труднодоступные места, куда толстая оплётка не залезет. Чтобы отрезать части оплётки можно взять кусачки, кусачки в плоскогубцах или ножницы, но такими ножницами потом бумагу резать не получится...

Флюс помогает припою растекаться по паяемой поверхности. Обязательно выбирайте качественный флюс, т.е. чтобы было минимальное количество выделяемых токсинов, чтобы не жёг глаза, подходил для пайки как обычных микросхем, так и сложных, чтобы не кипел и не пузырился, быстро не чернел и не пачкался. Выбор довольно большой, всё зависит от бюджета на расходники.

У продвинутых мастеров для каждого вида пайки имеется отдельный флюс, это удешевляет процесс, но можно использовать универсальные. Мы используем Flux Plus 6-412-A и Kingbo RMA-218. Для реболла, точечной пайки и посадки BGA критически важен качественный флюс, а для пайки резисторов, конденсаторов и разъёмов мы берём универсальный Kingbo.

Флюс Kingbo желательно брать только светлый, он меньше всего пахнет и хорошо паяет для недорого флюса. Есть ещё Kingbo тёмного оттенка, то ли у него срок годности выходит, то ли условия хранения не те, но он очень едко пахнет, плохо паяет и сразу чернеет при нагреве. При покупке выбирайте Kinbgo более светлого оттенка, не берите тёмный.

Собственно, на коврике и проходит весь процесс пайки. Если делать это на голом столе, то он просто разбухнет или прогорит. Перед тем, как выбирать подумайте, нужен ли вам супернавороченный коврик с тысячью отсеками, может вы хотите просто лысый?

Отсеки уменьшают пространство для работы, а со временем все они станут без надобности…
Или всё-таки отсеки нужны?
А вы бы какой хотели коврик? Напишите в комментариях, каким ковриком пользуетесь и почему остановились на нём.

Некоторые компоненты при ремонте не видно вооруженным глазом, их возможно увидеть только в микроскопе. Новичкам, особенно с мандражем рук, категорически требуется паять через микроскоп. При залитии платы жидкостью без микроскопа невозможно увидеть мелкие окислы и разрывы дорожек из-за коррозии. Новичкам подходят китайские микроскопы до 7 т.р. Мы используем кастомный микроскоп на базе Olympus с зумом х10 и х30, он подходит для ремонта всех видов техники.

Требуется для просмотра схем, ведения базы и прошивки биоса. Незаменим в ремонте. Иногда, чтобы помочь одному компьютеру, нужен другой компьютер =) Кстати, на данный момент мы потихонечку переходим на неттопы. Оказалось чуть удобнее, чем ноутбуки, но не критично.

Монитор нужен, чтобы проверить вывод изображения через HDMI, VGA, DVI, DP, особенно, если на ноутбуке нет изображения на основную матрицу. Также очень удобно использовать два монитора для просмотра схем и boardview.

Отвёртки требуются для разборки и сборки техники. Мы пользуемся большой Wiha со сменными битами и удлинителем для системных блоков и крупных компьютеров. Для ноутбуков, Macbook и iPhone мы используем маленький набор Wiha в железном пенале. Не покупайте дешёвый набор "всё в одном", бит из него хватает на месяц в лучшем случае.

Лайфхак. Удобно вешать биты на магниты перед собой, а не убирать постоянно в набор. Так они всегда в быстром доступе и не валяются непонятно где.

Без него не обходится ни один ремонт. Им проводятся замеры основных питаний, батарейки CMOS и зарядного устройства.

Самая важная вещь при ремонте ноутбука. Часто бывает когда только начинаешь ремонтировать, после сборки ноутбука забываешь подключить динамики, камеру, Wi-Fi-антенны, и прочие компоненты ноутбука. Обязательно проверяйте себя после каждого ремонта. Исходник чек-листа по ремонту прикреплю файлом ниже.

Это основные вещи, которые должны лежать у каждого мастера на столе перед ремонтом. Мастер сам должен следить за тем, чтобы они всегда были на столе, а если кто-то унёс что-то, то проследите, чтобы вам это вернули. Сохраните нервы и приготовьте все инструменты для ремонта заранее.

В зависимости от того, что вы собрались паять, нужно выставлять соответствующую температуру. У всех паялки разные, у нас китайские, это значит, что у них на циферблате написана одна и та же цифра, но её значения на всех разные. Это называется попугаи, т.е. фен 250 – это примерно 150 градусов на расстоянии трёх сантиметров, а если греть место дольше, то догреет до всех 200.

Стоит учитывать, что от расстояния между соплом и предметом зависит время нагревания предмета. Также время нагревания будет зависеть от потока воздуха, можно даже поставить насадку на фен, которая уменьшит сопло в несколько раз. От этого поток еще немного увеличится, но площадь пайки уменьшится. Также, быстрый или чрезмерный нагрев платы может привести к её вздутию и не ремонтопригодности. Лучше стоит использовать ту температуру воздуха, при которой уходит примерно пятнадцать секунд на разогрев детали, которую хотите снять, или чуть-чуть больше. Так вы точно избежите нежелательных проблем.

При пайке феном не держите его на одном месте, делайте небольшие круговые движения вокруг детали, чтобы равномерно прогревать текстолит вокруг. Если греть только в одной точке, особенно высокой температурой, выше шанс что текстолит вздуется.

У паяльника, как и у фена, есть измерительная шкала с попугаями, от неё зависит температура жала, узнаётся экспериментально. Например, на станции WER 8520++ чтобы расплавить бессвинцовый припой удобно использовать паяльник на 420 попугаях. У жала есть площадь рассеивания тепла, от неё зависит какое количество тепла передастся в место пайки, а от этого уже будет зависеть время нагревания элемента.

Т.е. если у жала большая площадь, и если её всю приставить к элементу, то припой быстрее расплавится, нежели приставить туда только часть жала. Чтобы понять при какой температуре паять, нужно выставлять на паяльнике сколько-то попугаев и смотреть сколько времени понадобится, чтобы расплавить элемент и он уже мог плавать в лужице своего припоя. Желательно, чтобы припой плавился быстро, но если элемент массивный, то даже при выверенной температуре он всё равно плавится долго.

Пинцетами пользоваться просто. Когда вы спаиваете какую-то деталь, не держите её пинцетом, так можно её повредить. Чтобы понять, когда снимать деталь, нужно её тихонечко толкать, а не тащить. Так вы определите когда она начнет двигаться и уже тогда возьмите её, и тащите.

Перед ремонтом и пайкой микроскоп нужно настроить под свои глаза. Двигайте окуляры вбок и к центру, чтобы найти правильное положение. Как настроите, выверяйте место, которое хотите паять с изображением в микроскопе. Я для этого стараюсь махать паяльником пока смотрю в него. Когда паяльник попадает в поле зрения я как-то начинаю ориентироваться где нахожусь. Когда паяете под микроскопом вы машинально начинаете представлять себя в месте пайки, будто вы паяете без микроскопа.

От этого повышается ваша концентрация и руки перестают трястись, главное практиковать это чаще. Также удобно пользоваться микроскопом для выявления залитий или макрофотографий, для таких дел это незаменимая вещь. Через него можно увидеть съеденные дорожки под смд-компонентами или сами смд.

В статье указаны все базовые инструменты, необходимые для ремонта ноутбука. Есть ещё более мелкие расходники, карточки для разборки ноутбуков, присоски для iMac и более специфичные вещи. Их все сложно, да и незачем описывать в рамках одной статьи, но для тех, кому нужно, выложу полный список оборудования для ремонта компьютеров и ноутбуков таблицей и файлом ниже.

Друзья делитесь своим мнением в комментариях, читайте как работать с ИК-станцией для пайки BGA в следующей статье. Если у вас есть вопросы по ремонту ноутбуков, пишите в комментарии, будем рады помочь. Спасибо за внимание!